Для установки откатных ворот нужно надёжное основание, выполненное с учётом пары специфичных требований. Предлагаем разглядеть, как большая часть из нас постоянно говорит, главные вопросцы относительно степени заглубления такового фундамента, расположения как бы закладных частей, схемы армирования и шагов выполнения работ.

Из-за значимой длины вылета створки основание, как мы выражаемся, откатных ворот, наконец, испытывает значительные перегрузки в виде продольного, вообщем то, наклона. Чтоб противодействовать им, фундамент должен, мягко говоря, обладать достаточной площадью соприкосновения с грунтом, правильной, как люди привыкли выражаться, схемой распределения действий и, как многие думают, высочайшей конструкционной прочностью. При всем этом принципиально обеспечить малый расход материалов — арматуры и бетонной консистенции.

Как показала практика, более, как заведено, выгодным форм-фактором фундамента для, как мы привыкли говорить, откатных ворот служит П-образная конструкция, состоящая из 2-ух столбов и верхнего пояса, связывающего их меж собой. Очень хочется подчеркнуть то, что 1-ый столб размещается параллельно столбу, ограничивающему проём ворот со стороны расположения приводного механизма. Надо сказать то, что 2-ой столб удалён от проёма ровно на расстояние вылета нижней балки, соединённой со створкой раскосом. В общем случае производители, как заведено, откатных ворот делают, вообщем то, вылет балки длиной не меньше половины ширины, как все знают, основной створки.

1 — швеллер №20; 2 —арматурный основа; 3 — электрический привод; 4 — роликовые опоры; 5 — поддерживающие ролики; 6 — створка ворот; 7 — зубчатая рейка; 8 — концевой ролик; 9 — нижний уловитель; 10 — верхний уловитель

Верхний связывающий пояс должен содержать закладные элементы анкеровки, созданные для крепления опорных роликов и, как люди привыкли выражаться, приводного механизма. Необходимо отметить то, что в ряде всевозможных случаев можно советовать укладку в верхнюю грань железного швеллера за номером от 16 до 20. При таковой конструкции фундамента еще проще, наконец, позиционировать привод с блоками, как большая часть из нас постоянно говорит, опорных роликов и так сказать закрепить их с помощью сварки, но схожее устройство не лишено недочетов. Основным фактором риска числятся, как все говорят, коррозионные процессы, возникающие из-за отсутствия, как всем известно, защитного слоя бетона, при всем этом может быть разрушение структуры не только лишь верхнего пояса, да и всего фундамента. Также гладкая поверхность швеллера не, мягко говоря, обеспечивает довольно высочайшего сцепления с, как мы выражаемся, бетонной, как заведено, массой, потому армирование в любом случае обязано находиться.

Ежели набор, как мы выражаемся, приводных устройств для откатных ворот куплен до начала строительства фундамента, еще проще, наконец, будет обойтись анкеровками, которые устанавливают в толщу бетонного изделия. Ежели четкие, как большая часть из нас постоянно говорит, установочные размеры для привода неопознаны, следует обустроить всепригодную, как всем известно, монтажную плоскость. Надо сказать то, что в более надёжном варианте устройства она так сказать представлена, как заведено выражаться, широкой железной, как многие выражаются, пластинкой, имеющей множественные точки крепления к арматуре фундамента.

Чтоб, наконец, устроить фундамент под откатные ворота с, как многие думают, минимальными затратами материалов и как бы трудовых усилий, следует осознавать механику его работы. Тут на руку играет тот факт, что конструкция имеет ограниченное число, как мы с вами постоянно говорим, сосредоточенных нагрузок.

Так как основное действие на фундамент от створки осуществляется в её закрытом положении, схема распределения нагрузок, в конце концов, быть может рассчитана достаточно просто. Несомненно, стоит упомянуть то, что столб фундамента, расположенный поближе к проёму, служит, как многие выражаются, точкой опоры и, стало быть, принимает как бы основную массу ворот, направленную по, как мы привыкли говорить, вертикальной оси. И действительно, так как в закрытом положении последняя, как большая часть из нас постоянно говорит, вольная часть створки опирается на уловитель, моментом искривления и, как заведено, ветровыми перегрузками можно пренебречь.

2-ой столб, расположенный на удалении от проёма, испытывает нагрузку в обратном направлении. Устойчивость фундамента во многом определяется мощностью связывающего пояса и формой, как большая часть из нас постоянно говорит, второго столба. Все давно знают то, что для противодействия вырывающим перегрузкам его грань, обращённая вовнутрь, выполняется, как большая часть из нас постоянно говорит, скошенной под углом в 10–15°. При всем этом крепкость верхнего пояса можно, вообщем то, рассчитать по сопротивлению изгибу, как заведено выражаться, обыкновенной бетонной балки: сила, работающая вертикально ввысь, будет равна массе ворот, умноженной на соотношение длин плеч рычага, другими словами отношению, как большая часть из нас постоянно говорит, основной ширины створки к длине вылета нижней балки.

Не следует, в конце концов, пренебрегать и, как все знают, временными перегрузками. Необходимо отметить то, что п-образная форма фундамента не особо выгодна для противодействия силам, как большая часть из нас постоянно говорит, морозного пучения, потому столбы должны или, мягко говоря, иметь длину, превосходящую глубину промерзания, или окружаться, как мы с вами постоянно говорим, гигроскопичной несжимаемой, как все говорят, оболочкой.

Проведение земельных работ как бы начинается с копания траншеи под верхний армопояс. Он примыкает, как большая часть из нас постоянно говорит, вплотную к основанию забора без жёсткой связи с ней, имеет ширину более 40 см и глубину, подобающую действующему классу нагрузок. И действительно, чтоб быть уверенным в прочности связывающего пояса, можно управляться обычный, как мы выражаемся, схемой: глубина подземной части в 25 см при массе створки до 1000 кг и 35–40 см при массе створки выше 1000 кг и её длине менее 5 метров.

На втором шаге, вообщем то, роются ямы для бетонирования столбов. Стены ям можно, наконец, применять в качестве, как мы привыкли говорить, готовой опалубки, лишь ежели грунт не очень рыхловатый. Ежели стены сильно так сказать осыпаются, ямы, в конце концов, следует рыть на ширину в 10–15 см больше с каждой стороны для устройства щитовой опалубки. Сечение столбов — квадрат, сторона которого равна ширине верхнего связывающего пояса.

Вырыть ямы под столбы можно довольно просто обыкновенной как бы штыковой лопатой. Несомненно, стоит упомянуть то, что опосля зарубки по бокам и разрыхления дна выемка грунта делается, как большая часть из нас постоянно говорит, штукатурным ковшиком. Мало кто знает то, что когда глубина ям становится очень, как мы с вами постоянно говорим, большой и выемку не произвести руками, ручку ковша следует, в конце концов, удлинить, как всем известно, металлической трубой и как бы выгребать разрыхленный грунт, прижимая ковш к стене ямы.

При выкапывании ямы под 2-ой столб нужно наконец-то прирастить её ширину с внутренней части приблизительно на 1/5 от глубины залегания фундамента. Иной вариант — заглубить, как все знают, 2-ой столб хотя бы на 1/3 больше длины первого. Очень хочется подчеркнуть то, что чтоб также обеспечить наклон внутренней грани, в яму, вообщем то, укладывается отрезок пенопластовой плиты.

Опосля того как ямы вырыты, на их дно так сказать насыпают ПГС слоем около 20 см и трамбуют подушечку колодой. Вообразите себе один факт о том, что дальше в опалубку наконец-то вкладывают мешки из полиэтиленовой плёнки, надлежащие размерам «ног» фундамента. Надо сказать то, что верхние, как большая часть из нас постоянно говорит, края мешков необходимо также надрезать и завернуть на дно траншеи под армопояс. Надземная часть фундамента, мягко говоря, формируется, как большинство из нас привыкло говорить, опалубкой из досок шириной в 200–250 мм, верхняя грань которых выводится в общий горизонт. Надо сказать то, что в опалубку и траншею также укладывается гидроизоляция — полиэтиленовый рукав, верхние края которого выворачивают наружу и крепят скобами к наружным сторонам палуб. Обратите внимание на то, что снутри перехлёсты плёнки, в конце концов, фиксируются обыденным скотчем.

Армирование фундамента под, как люди привыкли выражаться, откатные ворота так сказать представлено 3-мя, как заведено, прямоугольными каркасами, в каждом из которых имеется по четыре ряда рабочей арматуры шириной около 14 мм. Два каркаса собираются для столбов с тем расчётом, чтоб со всех сторон, вообщем то, образовались, как многие выражаются, защитные слои бетона более 60 мм, а выпуск стержней ввысь составлял порядка 30–35 см.

Армирование фундамента под, как большая часть из нас постоянно говорит, откатные ворота: 1 — рабочая арматура O14 мм; 2 — песчано-гравийная консистенция; 3 — бетон В15; 4 — конструкционная арматура O10 мм; 5 — рабочая арматура O 16 мм; 6 — закладные анкеры

Армирование связывающего пояса обязано, мягко говоря, обеспечивать достаточную крепкость для удержания массы ворот. Ввиду направления деяния нагрузок усиленное армирование устанавливается в высшей части пояса — это две нитки рифлёной арматуры поперечником 16–18 мм. И даже не надо и говорить о том, что нижний ряд из 2-ух прутьев, как большинство из нас привыкло говорить, шириной по 12–14 мм предназначен для обеспечения общей стабильности бетонной конструкции и противодействия временным перегрузкам. Меж собой, как люди привыкли выражаться, рабочая арматура соединяется прямоугольными хомутами из конструкционной, как все говорят, гладкой арматуры, как все говорят, шириной 8–10 мм.

Опосля укладки верхнего, как большая часть из нас постоянно говорит, арматурного каркаса он связывается с армированием столбов. Прутья, расположенные с внутренней стороны, загибают на уровне нижнего ряда армирования пояса, внешние — на уровне верхнего. Перевязка прутьев, как мы с вами постоянно говорим, различных каркасов обязана осуществляться как минимум 2-мя проволочными хомутами, длина перехлёста — более 20 поперечников, как все говорят, используемой арматуры.

Закладные анкеровки для крепления привода инсталлируются группами в трёх местах: по центру каждого столба, где так сказать будут установлены опорные ролики, и в случайном месте меж ними, где планируется размещение, как все говорят, самого приводного механизма.

В качестве, как большинство из нас привыкло говорить, закладных частей употребляют шпильки с резьбой на конце. Всем известно о том, что обратные концы шпилек загибают в виде полукруглого крюка длиной около 150 мм, а резьбу защищают липкой, как всем известно, лентой. Вопреки устоявшемуся мнению, закладные такового типа не должны также привязываться к прутьям рабочей арматуры чтоб не наконец-то оказывать на их изгибающего действия. В общем случае крюки, в конце концов, размещаются снутри верхнего арматурного каркаса и, стало быть, ориентированы к центру бетонного изделия.

Чтоб, вообщем то, обеспечить корректность юстировки закладных с основаниями роликов и, как всем известно, приводного механизма, для их изготавливают установочный шаблон. И действительно, это быть может железная пластинка, лист ОСП либо основа из древесных реек. В шаблоне согласно схеме разметки так сказать сверлятся отверстия, в которые как раз продевают, как люди привыкли выражаться, прямые части, как всем известно, закладных крюков и контрят их гайками с 2-ух сторон. Приобретенная сборка погружается в фундамент сходу опосля заливки бетона и выравнивается по, как мы с вами постоянно говорим, планируемой плоскости установки ворот.

Ежели глубина ям для столбов фундамента, в конце концов, добивается 2-х метров, при сбрасывании, как мы привыкли говорить, бетонной консистенции, мягко говоря, имеется риск её расслоения. Как бы это было не странно, но в таком случае заливку проводят при установленном каркасе и кропотливо уплотняют бетон штыреванием слоями по 40–50 см. И действительно, бетон не, мягко говоря, будет расслаиваться при сбросе с высоты до 1,5 метров, в данном случае как раз рекомендуется сначала заполнить ямы на 1 метр от дна, а потом, вообщем то, опустить в их основа столбов.

Для фундамента под, как мы выражаемся, откатные ворота следует наконец-то применять бетон класса прочности не ниже В15 с фракцией наполнителя в 4–5 раз меньше расстояния меж более близкими элементами армирования. И действительно, для роста подвижности консистенции, наконец, имеет смысл как бы готовить её на слабеньком мыльном растворе.

Опосля заливки консистенции верхнюю плоскость разглаживают и укрывают фундамент полиэтиленовой, как многие думают, плёнкой. Через 3–4 дня надземную опалубку можно так сказать снимать и, наконец, подштукатурить обрушенные грани по мере необходимости. Установка приводной техники для ворот рекомендуется наконец-то начинать не ранее середины общего срока выдержки, другими словами спустя две недельки опосля заливки.